Abel Tasman National Park - Coastal Track

Ya con el fin del viaje en el horizonte llegábamos a otro de mis objetivos en el mismo: el Abel Tasman National Park.  Es el parque nacional más pequeño del país, ubicado en la parte norte de la isla sur entre la región de Nelson y la Golden Bay. Como indiqué en la entrada anterior la región se caracteriza por ser la región con menor pluviosidad del país y por sus largas horas de sol. Tiene un clima templado, perfecto para caminar por sus bosques. Aunque esto no siempre es así y esta semana ha habido inundaciones quedándose varias personas aisladas durante 24 horas. Pero el tiempo está loco en todas las partes del mundo, hace frío cuando tiene que hacer calor, nieva cuando tiene que llover, las estaciones varían.... No sé si se podrá llamar Cambio Climático o de otra manera...pero lo que estoy seguro es que algo está pasando y nosotros (y nuestras generaciones anteriores) somos los culpables, así que a poner  todos un pequeño (o más grande) granito de arena.

Bueno después de esta arenga, ahora toca la clase de teoría sobre el Parque Nacional, el cual fue fundado en 1942 y debe su nombre al descubridor de Nueva Zelanda, Abel Tasman, cuyo nombre también se ha otorgado al enrabietado mar que separa NZ de Australia, y a una isla cercana a este país. Aunque parece que el bosque que cubre todo el parque nacional lleva mucho tiempo allí, esto no es del todo cierto ya que gran parte del parque debe su origen a la creación del mismo y a la reforestación que se produjo en ese momento y ha venido realizándose hasta hace 30 años aproximadamente. Además, si bien se fundó en 1942 los estuarios, lagunas e islas no se incluyeron dentro del mismo por lo que podremos ver como algunos privilegiados disfrutan de sus casas de veraneo (o residencia habitual en el caso de muchos jubilados) en especial en la zona de los estuarios. Un lujo al alcance de unos pocos. En 1993 se incluyó la isla Tonga (que es una reserva marina con una colonia de focas) y en 2006 el gobierno adquirió casi 800 hectáreas a una familia que vivía en el parque desde hacía más de 100 años.

En el parque podemos encontrar la famosa AT Coastal Track y otra ruta más exigente en el interior. La más transitada es la ruta que va en paralelo a la costa y que te permite estar viendo el mar casi de manera permanente. Además, podemos encontrar multitud de aves, así como focas, delfines y pinguinos (incluso pirenaicos!!!!).

Está catalogada como una Great Walk, son 51 kilómetros, que puedes hacer entre 3 a 5 días.    Mi experiencia (y eso que mi estado actual más que lamentable es deplorable) es que lo puedes hacer perfectamente en 3 días. Se indica en todos los folletos, webs y demás puntos de información que es la más transitada de las great walk de NZ con una afluencia de más de 200 personas desde diciembre a marzo; nosotros tuvimos suerte porque salvo la primera etapa en la que sí encuentras bastantes personas, poco a poco se va reduciendo el número de caminantes hasta el punto de que en la última etapa creo que me encontré a 2 ó 3 personas. Otra cosa, por supuesto,  es que si quieres pernoctar en el parque tendrás que hacer reserva en el Doc de un sitio en una de las diferentes cabañas (35,70 dólares/noche) o de una zona de acampada (12,50 dólares por persona y noche). Y como sabemos que la naturaleza humana es pícara (en especial los latinos) te entregarán un ticket (bueno un folio) que deberás enseñar al Ranger que posiblemente se pase por tu tienda o cabaña solicitándotelo. Si gestionas tú mismo la reserva on line te saldrá gratis, mientras que si quieres que te lo gestionen en alguna oficina de información o de viajes en barca te cobrarán desde 2 a 3 dólares. Además, no olvides llevarte tu propia comida, hornillo y cazuelas ya que no hay ningún refugio en el que encuentres nada de esto. Para el tema del bebercio, olvidate de comprar cerveza (salvo en un sitio del que luego haré mención), podrás encontrar agua potable en algunas de las zonas de acampada pero no en todas. Por último, la basura, llévate una bolsa de plástico para la basura ya que tendrás que llevártela contigo hasta que salgas del parque nacional, por lo que sé sabio e intenta llevar comida cuyos restos no huelan, tengan aceite o similar. Después del eco-consejo del abuelo cebolleta pasemos a relatar mis andanzas, nunca mejor dicho, por el parque.

Como he indicado en otras entradas al final iba a realizar el recorrido acompañado de Rafa e Isa, los míticos pingüinos pirenaicos bicicleteros. Al día siguiente debido a un malentendido por mi parte al final no pude emprender camino con Rafa e Isa y lo comencé en solitario en Marahau. Sabía que si no les encontraba en el camino al menos teníamos reservado el mismo "camping" para dormir. Pero al de poco tiempo les divisé en una playa haciéndose una foto de postal. Y a partir de ahí 48 horas juntos ya que ellos regresarían de Awaroa hasta Tonga para coger el acuataxi que les llevaría de nuevo a Maharau, mientras que yo tendría que llegar hasta Totaranui, donde había quedado con Rosa. Así que el tercer día lo realizaría en solitario pero el destino estaba cercano y me apetecía tumbarme en la playita con un libro y disfrutar de la mañana. Al final debido a las mareas (para hacer el paso de Awaroa dependes totalmente de las mareas, no hay ninguna alternativa por el interior), tuve que levantarme muy pronto (5.45) y llegué a Totaranui muy pronto, así que llamé a Rosa y le dije que me fuera a buscar al final del recorrido. Después de desayunar rodeados de los malditos sandflies me puse de nuevo la mochila dispuesto a terminar los 13 kilómetros que me quedaban por delante.

Como anécdotas principales son la recolección y degustación de algún producto maritímo, ver cómo se asombraban y disfrutaban Isa y Rafa con las mareas y en el tercer día mientras me encontraba ya solo el ataque de unos oystercatcher (pájaros) cuando yo pasé cerca de su nido sin darme cuenta. Menuda carrera que tuve echarme, 100 metros por playa con la mochila a mis espaldas y dos pajarracos a menos de 1 metro de mi cabeza. Os reiréis pero me acojone un poco, que menudos picos tienen y además son muy agresivos. Ya me habían avisado pero no me dí cuenta por donde iba andando hasta que empezaron a graznarme y emprender el vuelo cual F16 en busca de mi cabeza. Uff, ahora me río pero lo pasé mal. Creo que hice los 100 metros en menos de 10 segundos, jajaja.

Mis impresiones respecto al Parque y al recorrido son muy positivas. También es cierto que el tiempo nos acompañó sobre todo los dos primeros días en los que gozamos de un espléndido tiempo veraniego., lo cual nos permitío pegarnos más de un bañito. Es un recorrido bastante fácil (salvo cuando alguien pone el turbo e intentas seguirle, eh Isa, que casi me dejas sin aliento el segundo día), bastante llanito en general con algún repecho cuando te metes hacia el interior. Pero todo lo que se sube se baja, y además no son subidas ni muy pronunciadas ni muy largas. Es apto para  la gran mayoría de los públicos.

¿Donde reservar para dormir? Si vas a dormir en cabaña no tendrás muchas opciones porque hay 4 cabañas en todo el recorrido; en cambio si vas a realizarlo durmiendo en tienda de campaña, yo recomendaría los siguientes destinos:

• Anchorage Hut: puntos positivos: agua potable, baños con agua corriente, acua-taxi, playa genial. Puntos negativos: hay bastante gente, además si vas a hacer el recorrido completo en 3 días, es una parada un poco temprana.
• Medland Beach: puntos positivos: pequeño enclave, playa cerradita, puedes ver alguna foca nadando por allí,  precioso. Puntos negativos: no hay agua potable y los baños son químicos. Puedes hacer un  pequeño esfuerzo el primer día y al atardecer lo agradecerás.
• Tonga Quarry: similar al anterior pero además hay acuataxi.
• Awaroa Hut: puntos positivos: ducha exterior (supongo que fría, yo me duche con una manguera de riego que había por allí), agua potable, baños con agua corriente, muy cuidado, la playa  que da al mar queda un poco lejos y si la marea está baja no podrás bañarte tampoco en el estuario interior. Ojo con el tema de las mareas ya que aquí no se puede dar rodeo para seguir, así que si no consigues pasar el estuario tendrás que esperarte unas 4 horas hasta poder pasar de nuevo.
• Totaranui: es el megacamping con todo tipo de facilidades (oficina del Doc, maquinas de cocacola, carretera de grava, etc) pero está el peligro de las sandflies al menos el día que pasé yo por allí, que estaba plagado de ellas.
• Como sitios a evitar sería Torrent Bay que está muy abandonado. Nosotros dormimos allí y suponemos que está asi porque está en terreno privado, no podrán hacer ningún tipo de obra o infraestructura y está todo como muy "salvaje". Además pasado Totaranui las playas pasan a ser bastante menos tranquilas, el mar se agita y no son las paradisíacas playas de la zona más meridional del parque. 

Estas son recomendaciones si vas caminando ya que si optas por el kayak todo cambia. Yo  no he podido gozar de dicho privilegio, así que no puedo contar nada al respecto.

Otras opciones son hacer sólo una etapa andando y volver en acuataxi, o llegar hasta un punto y regresar andando.

Para terminar, antes he indicado que se podría tomar una cervecita en algún punto dentro del Parque. En efecto, en verano unos 30 minutos antes de Awaroa campsite hay un lodge con un restaurante en el que anunciaban cerveza y pizza. Lamentablemente estaba cerrado, una pena.

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